这个长达4小时的播客内容来自油管Acquired，全面讲述了爱马仕这个近200年企业的故事。向原播客两位小哥致敬，有条件的同学可以去支持。
对于关心爱马仕Hermes的同学，本城吐血整理校对共六万字的内容有你想了解的一切。和大家分享。
B站传送：【中英精校】爱马仕Hermes的故事@Acquired 4小时播客-哔哩哔哩】
在奢侈品世界中，爱马仕是一个独树一帜的存在。它的故事始于1837年的巴黎，当时作为一家专门为贵族制作马具的小作坊，如今已发展成为全球最具声望的奢侈品牌之一。在这个访谈中回顾了爱马仕从起步到如今2000亿美元市值的历程，探讨了其在保持传统工艺的同时，如何在现代奢侈品市场中持续创新并保持独立。访谈不仅展现了爱马仕家族的代际传承，还深入探讨了品牌如何通过独特的产品和工艺在竞争激烈的奢侈品市场中站稳脚跟。
爱马仕的故事始于1837年的巴黎，当时蒂埃里·爱马仕（Thierry Hermes）在巴黎第九区Rue Basse-du-Rampart开设了一家专门为贵族制作马车马具的小作坊。蒂埃里出生于德国杜塞尔多夫附近的克雷菲尔德镇，他的父母都是工匠，家族背景为他打下了扎实的手工艺基础。在经历了拿破仑战争的悲剧后，他成为了家族中最后的幸存者，并决定投身于工匠事业。蒂埃里凭借卓越的马车马具制作技艺，迅速在巴黎崭露头角，成为贵族们最为青睐的工匠。爱马仕品牌的奠基就是基于这种对工艺和质量的极致追求。至今，爱马仕依然坚持手工制作传统，每个产品都由一位工匠独立完成，其中包括以马鞍针法为代表的多项精湛技艺，这些工艺已传承了数百年。
爱马仕至今仍由爱马仕家族掌控，已传承至第六代。与其他奢侈品牌不同的是，爱马仕家族不仅坚守企业管理权，还将家族成员视为工匠来培养。现任的首席执行官Axelle Dumas和艺术总监Pierre-Alexis Dumas都是爱马仕家族的后代，他们从小在家族企业中学习工艺，并逐渐承担起管理和创意的双重职责。尽管面临来自LVMH等奢侈品巨头的收购压力，爱马仕依然保持独立，坚持其独特的商业模式和家族价值观，未曾向规模经济和制造效率低头，展现了对工艺和品牌精神的执着追求。
爱马仕品牌的起源与法国的历史紧密相连，特别是与拿破仑三世及其重建的法国帝国息息相关。在拿破仑三世执政期间，巴黎从中世纪的小巷转型为现代化的大都市，这为爱马仕等奢侈品牌的崛起提供了理想的舞台。拿破仑三世不仅推动了巴黎的现代化，还引入了现代社会地位观念，这让工匠们有机会通过工艺和产品获得社会地位。蒂埃里·爱马仕抓住了这一历史机遇，将自己的马车马具打造成贵族们炫耀财富和地位的工具，使爱马仕成为法国贵族和精英的象征。
在19世纪末和20世纪初，爱马仕在蒂埃里的孙子Charles-Émile Hermès的领导下实现了业务扩展。Charles-Émile将爱马仕的工坊从巴黎第九区迁至第八区圣奥诺雷郊区的Faubourg大街24号，并将业务拓展至马鞍制作。随着巴黎的现代化和贵族们对骑马运动的热情，爱马仕的马鞍业务得以迅速发展。Charles-Émile的这一扩展举措奠定了爱马仕在奢侈品行业中的基础，使其逐渐从一家马具制作商转型为全方位的奢侈品品牌。
爱马仕在20世纪初逐步适应了现代化的需求，但始终坚持手工艺的核心价值。20世纪初，Charles-Émile的儿子Émile-Maurice Hermès通过访问美国，亲眼目睹了亨利·福特的装配线，并借鉴了其中的一些生产理念，但他没有将其完全照搬，而是将其应用于提升爱马仕工艺的效率。Émile还在法国获得了拉链的专利，并将其应用于爱马仕的产品中，创造了世界上第一件拉链夹克。这种既保持传统工艺，又适应现代需求的做法，使爱马仕在不断变化的市场中保持了竞争力。
爱马仕的产品不仅仅是奢侈品，更是身份和地位的象征。Kelly包和Birkin包作为爱马仕最具标志性的产品，已成为全球富豪阶层的必备单品。Kelly包因摩纳哥王妃格蕾丝·凯利的使用而闻名，而Birkin包则是在一次飞行中由Jean-Louis Dumas和女演员Jane Birkin共同构思出来的。这些手袋的设计初衷不仅仅是为了实用，更是为了彰显佩戴者的身份和品味。爱马仕通过控制产量和保持产品的稀缺性，进一步提升了品牌的价值。每个Birkin包和Kelly包都是由一名工匠花费数十个小时手工制作而成，这种极致的工艺和有限的供应使这些包包成为奢侈品市场上最具投资价值的商品之一。
爱马仕在20世纪逐步实现了全球化扩展，尤其是在20世纪下半叶和21世纪初。随着全球富豪阶层的崛起，爱马仕通过在巴黎以外的世界各大奢侈品市场和新兴市场开设专卖店，成功地将法国奢侈品文化传播到全球。特别是在亚洲市场的扩展，使爱马仕在全球奢侈品市场中占据了举足轻重的地位。品牌的全球化扩展不仅体现在产品销售上，还包括文化传播和工艺传承，使得爱马仕成为一个全球性的奢侈品标志。
爱马仕尽管起源于传统工艺，却成功地与现代时尚潮流相结合。品牌通过围巾、手袋等产品的设计和推广，将传统的工艺和现代的时尚审美完美融合。尤其是在20世纪30年代推出的丝巾和手袋，成为了爱马仕与时尚界互动的重要标志。Jean-Louis Dumas通过广告活动，成功地将爱马仕的丝巾重新定位为年轻女性的时尚单品，使品牌在年轻消费者中焕发了新的活力。这种既保持传统工艺，又融入时尚潮流的策略，使爱马仕在奢侈品市场中始终保持着独特的地位。
爱马仕的客户体验是品牌成功的重要因素之一。每一个进入爱马仕专卖店的客户都会感受到一种温暖和尊重，这种体验与其他奢侈品品牌截然不同。品牌通过橱窗展示、产品设计和专卖店的氛围，将艺术与商业完美结合，使每一个客户都能感受到爱马仕的独特魅力。爱马仕的产品不仅仅是商品，更是一种生活方式的象征，客户在购买爱马仕产品的同时，也是在购买一种品牌精神，这种精神贯穿于品牌的每一个细节之中。
爱马仕不仅是一个奢侈品品牌，还是一个艺术与工艺的结晶。品牌通过橱窗展示、丝巾设计等方式，将艺术元素融入到每一个产品中，使其成为艺术品和奢侈品的结合体。Robert Dumas在20世纪30年代为爱马仕设计的标志性产品，如Chaine dAncre手镯和丝巾，不仅体现了品牌的艺术性，还展示了其对工艺的极致追求。爱马仕通过这些产品，不断将艺术与商业相结合，创造出独特的品牌形象，使其在奢侈品市场中独树一帜。
在两天内，爱马仕将公布其收益。我最初的想法是，我们可能不应该在这个时候录制这集节目，因为他们的年度报告即将发布。如果我们没有及时获取最新信息怎么办？但随后我意识到，这毕竟是爱马仕，短期内的波动并不重要。此外，爱马仕的年度报告堪称人类金融史上最精美的年度报告之一。你可能会认为，所有的图表都用橙色来呈现是不可能的，但你错了。无论是插图还是主题，你都能看出他们对细节的用心。
好了，我们开始吧。欢迎收听《Acquired》第14季第2集，这是一档讲述伟大公司及其背后故事的播客。我是本·吉尔伯特，我是大卫·罗森塔尔，我们是您的主持人。今天，我们要讲述一家不只是卖手袋的手袋公司的故事。这家公司起初是一家传统的马鞍制造商，但如今其收入中只有很小一部分来自马鞍。尽管拒绝追求制造效率和规模经济，这家公司却奇迹般地发展壮大，市值超过2000亿美元。它对工艺和质量声誉的执着，使得在其他奢侈品牌纷纷合并成集团时，它依然保持独立。
没错，今天我们在《Acquired》节目中要讲述的，是一个比标准石油或《纽约时报》还要古老的故事。这家公司的历史可以追溯到1837年的法国巴黎，它是奢侈品行业的皇冠上的明珠——爱马仕。
本，你知道还有哪家公司也是在1837年成立的吗？我们在《Acquired》节目中多次讨论过它。
那就是另一家以标志性色彩闻名的奢侈品公司——蒂芙尼 (Tiffany)。
好吧，听众朋友们，这一集的制作可能已经花了将近12个月的时间。就在LVMH离开仅仅一年前的那一刻，我对爱马仕的一切产生了线年的发展，爱马仕仍然由家族控制，现在是第六代家族领导层掌舵。
大卫，我不知道你是否注意到，爱马仕所做的一切都是如此专注、有目的性和纯粹。尽管他们常常被与LVMH旗下的品牌相提并论，但在很多方面，他们是LVMH的反面。
哦，我们将在本集后面对此进行深入讨论。我以前也是这么认为的，但现在不再这么想了。自从我们录制了LVMH那一集后，我受到了很大的启发。通过了解爱马仕，我决定去买了第一件奢侈品，而且它不是LVMH的品牌。
是的，这是真的。听众们，我和妻子在离开LVMH后度蜜月，那是去年夏天。我们在普罗旺斯地区艾克斯，路过一家爱马仕商店，我觉得这是进去给对方买蜜月礼物的好时机。我妻子买了一条小斜纹围巾，而我则买了一条爱马仕腰带。这是我拥有的唯一一件奢侈品，来自任何传统奢侈品牌。
接下来，我们将从1837年之前的历史开始探讨，但不会追溯到太久远的年代。我们不会讨论像埃及人发明手提包之类的事情，尽管这确实很有趣。如果你读过《奢侈品战略》这本书，你会发现奢侈品的历史可以追溯到5万年前。不过，我们的故事从1801年开始，不是在巴黎，甚至不是在法国。
说到美丽、奢华和启蒙的土地，爱马仕当然是在这里创立的，并且至今仍然以此为基地。值得注意的是，爱马仕85%的产品仍然由法国的工匠手工制作，我们将在后面详细讨论。
然而，我们的故事从坚硬、精密、工程和精确的土地开始，这也是保时捷未来的土地——德国。比保时捷和大众早一个世纪，蒂埃里·赫尔墨斯 (Thierry Hermes) 出生在杜塞尔多夫郊外的克雷菲尔德镇，他是一个旅店老板家庭的第六个孩子。
那么，赫尔墨斯 (Hermes) 是德国名字还是法国名字？赫尔墨斯显然不是德国名字。蒂埃里的父亲是法国人，母亲是德国人。蒂埃里出生于1801年，他出生后不久，法国发生了一件大事，随后整个欧洲大陆也发生了重大变化，这对我们的故事非常重要。
那就是拿破仑在法国掌权。我们现在讨论的时代背景正是拿破仑时期。你的 AP 欧洲历史课现在已经与商业史合并了。我们正在讲述拿破仑的故事，他对接下来发生的事情至关重要。法国大革命后，拿破仑发动政变，宣布自己为法国皇帝，随后开始征服整个欧洲大陆，包括德国。对于年轻的蒂埃里·爱马仕来说，拿破仑的征服既是他一生中最好的事情，也是真正最糟糕的事情。这场征服直接促成了爱马仕品牌的诞生，但同时也带来了巨大的灾难。蒂埃里的整个家庭——他的父母、五个兄弟姐妹——要么直接死于拿破仑战争，要么因战争引发的疾病和饥荒而丧命。最终，蒂埃里在20岁时成为孤儿，成为家族中最后一个爱马仕。
1821年，世界正处于一段相当艰难的时期。你知道谁在1821年出生，并且也是孤儿吗？显然不是洛克菲勒，尽管我们谈论了很多关于他父亲的事情。是的，路易·威登本人。路易·威登比蒂埃里·爱马仕年轻20岁，但同样也是孤儿。
这真是令人惊讶。两个孤儿，其中一个是德国人，后来创立了两个最重要、最法国、最奢华的品牌，真正成为现代世界地位的象征。这一切都太不可思议了。尤其令人震惊的是，他们都是白手起家。这些人创造了精英的象征，这些象征后来成为财富和贵族的标志，而他们自己却一无所有，都是孤儿。他们最大的愿望是成为工匠，成为精英阶层的一员，尽管他们几乎是从仆人做起的。
1821年，蒂埃里·爱马仕离开了克雷特菲尔德，离开了德国。他放弃了原本作为旅店老板的命运，搬到了法国，但不是巴黎，而是北部的诺曼底。在那里，他成为了一位工匠大师的学徒，学习马车工艺。马车工艺涉及为马匹和马车制作装备。马车的顾客是谁？正如你所说，是贵族。马在当时的世界中非常重要，相当于今天的汽车。福特F-150、丰田凯美瑞、劳斯莱斯在当时都相当于马车，而只有劳斯莱斯才是马车中的顶级。
蒂埃里搬到诺曼底后，开始了长达16年的学徒生涯。直到1837年，他才最终以工匠大师的身份搬到巴黎，在巴黎第九区的Rue Basse-du-Rampart开设了自己的店铺，而那条街今天已不复存在。在那里，他成为了一名非常出色的马车马具制造商。至于他是否使用了后来对爱马仕品牌至关重要的著名马鞍针法，目前尚不清楚，因为他并不制作马鞍。马鞍是由其他工匠制作的。贵族们虽然骑马，但这就像今天的精英偶尔开法拉利一样，并不是他们每天都会做的事情。他们每天乘坐的“车”是由别人驾驶的宾利，而法拉利则是偶尔用来炫耀的。他们偶尔会骑马，但大部分时间都在马车里。
当蒂埃里于1837年抵达巴黎时，他迅速成为巴黎最优秀的马具制造商和马车装备商，专门为贵族服务，这相当令人印象深刻。蒂埃里是一位来自德国的移民，曾在诺曼底当学徒。他来到巴黎后，立刻展现出他在这门手艺上的卓越才能。
蒂埃里把握住了时代的机遇。我们之前提到过拿破仑。当蒂埃里最终来到巴黎时，拿破仑一世已经在1815年的滑铁卢战役中被击败。法国经历了多次政权更迭，君主制重新回归，这段历史充满了动荡与变化。但在蒂埃里到达巴黎后不久，拿破仑的侄子拿破仑三世也来到了巴黎。
拿破仑三世通过发动政变，重建了法国帝国。这对蒂埃里和爱马仕来说至关重要。你之前提到，蒂埃里是个孤儿，路易威登也是个孤儿，那么他们是如何变得如此重要的呢？在拿破仑三世掌权期间，他做了两件重要的事情。首先，他彻底实现了巴黎的现代化。如果人们听说过奥斯曼男爵重建巴黎的故事，那就是在这个时期发生的。
在拿破仑三世的领导下，巴黎从一座街道狭窄的中世纪城市转变为如今的现代化都市。如果你去蒙马特高地，你会发现那里的街道仍保留着老巴黎的风貌。但我们今天所熟知的巴黎——埃菲尔铁塔、博物馆、林荫大道、香榭丽舍大街——都是在那个时期逐渐形成的。奥斯曼男爵就像20世纪中叶的罗伯特·摩西重塑纽约一样，重塑了巴黎。拿破仑三世赋予奥斯曼男爵充分的自由和指示，让他将巴黎夷为平地，重建成一座现代化城市。这一切都非常迷人，对蒂埃里和爱马仕来说也至关重要，原因有二。
首先，在巴黎古老的中世纪街道上，行人稀少，贵族们乘坐马车、身着华丽服饰的场景并不常见。而现在，随着香榭丽舍大街和林荫大道的出现，巴黎展现出一种全新的风采。这为炫耀财富和地位提供了绝佳的舞台。其次，拿破仑和拿破仑三世的统治带来了社会地位观念的转变。在旧制度下，贵族和皇室的地位是与生俱来的，与你的财富或职业无关。然而，在拿破仑的统治下，他引入了一种现代观念，即个人可以通过努力改变自己的社会阶层。拿破仑本人就是一个无名小卒，却最终成为了欧洲的皇帝，这彻底颠覆了人们的心态。
这一切对蒂埃里来说是千载难逢的机遇。他是最优秀的工匠，制作出最独特的马车服饰和装备。随着城市的转型，这些作品得以被充分展示。社会阶层的界限逐渐模糊，人们第一次可以通过花钱来购买地位。这对生意来说是极大的利好。这些变革浪潮为蒂埃里创立企业提供了绝佳的条件。
在这一切发生之前，在这个时代到来之前，爱马仕不可能发展起来。同样，路易威登以及他在行李箱和旅行箱上的成就，也不可能在那个时代得以实现。在谈到爱马仕和路易威登时，我们可以发现这两大奢侈品牌都有一个非常重要的客户——一个关键的影响者。可以说，他们的成功在某种程度上都与这个客户密不可分。
路易威登的主要客户是欧仁妮皇后，而爱马仕也同样服务于这位皇后。欧仁妮皇后是拿破仑三世的妻子，她不仅是路易威登的客户，也是爱马仕的客户。爱马仕为她提供马车、行李和箱子，而路易威登则负责打包这些行李。实际上，路易威登当时是皇家行李员，专门负责打包箱子，而爱马仕则是马车员。
这段历史非常有趣，因为从某种程度上来说，这仍然是路易威登和爱马仕今天品牌遗产的一部分。欧仁妮皇后以及当时的历史背景成就了路易威登和蒂埃里·爱马仕。
路易威登与行李箱的故事本质上预示了即将到来的现代世界——火车、蒸汽机的出现，以及汽车的问世。路易威登的行李箱和行李产品直接与这个现代化的世界接轨，它们是为即将到来的时代而打造的。
然而，爱马仕的情况则有所不同。实际上，今天来看，这正是爱马仕最大的优势之一。爱马仕仍然保留着马术主题，马匹依然是他们品牌的重要组成部分。他们的产品中经常提到马鞍缝制，这让人回想起一个以马为主导的前现代时代。
爱马仕深深植根于法国历史和巴黎历史，成为法国作为一个国家拥有今天身份的关键部分。
顺便提一下，这种家族传统和经营方式一直延续到今天。Axelle Dumas 和 Pierre-Alexis Dumas 是爱马仕家族的后代，也是目前经营公司的第六代人。Axelle 是公司的首席执行官，Pierre-Alexis 是艺术总监。他们在十几岁时就已经在这个行业中当了五年学徒。放学后，他们会去工作室学习马鞍针法、制作包包、手工制作物品。显然，他们也从父母那里学到了做生意的方法，但他们的学习方式与LVMH集团的Arnault家族子女在担任高管时的学习方式截然不同。他们以工匠的身份，用双手学习如何制作这些奢侈品。如今，Axelle Dumas 领导着一家市值超过2000亿美元的公司，这一切显得尤为令人惊叹。这段对话探讨了爱马仕的历史和其与LVMH的区别，特别是从查尔斯·埃米尔（Charles Emil）开始的家族传承和工艺精神。
回到19世纪末，查尔斯·埃米尔还在当学徒时，没有其他公司能像爱马仕那样成功。他的想法是，为什么不继续沿用前辈蒂埃里的方式呢？他并没有追求与时俱进、不断创新和改变的宏伟抱负，而是专注于如何完全掌握蒂埃里的手艺，按照他的方式继续经营下去。
在爱马仕，工艺与业务是紧密相连、无法分开的。这是爱马仕与LVMH的一个重要区别。LVMH拥有世界级的企业高管，并与世界级的创意人才合作，而在爱马仕，这些角色也不例外。尽管爱马仕的首席执行官和艺术总监是不同的人，但他们都是同一个家族的成员，也是堂兄弟。在精神上，他们都是创意工匠的学徒，既负责公司的创意工作，也负责公司的商业工作。
查尔斯·埃米尔在第二代时，做出了一个重要的扩展——他将马鞍业务添加到公司的业务中。随着巴黎的现代化，地位可以通过金钱获得，骑马成为了一种象征地位的场景。贵族的理想也发生了变化，不再只是悠闲的朝臣，而是像奥斯蒙特男爵那样积极参与国家事务。这种变化有点类似于洛克菲勒家族在美国的方式：你出名不仅仅是因为出名，而是因为你取得了一些成就，或者你正在取得一些成就。
查尔斯·埃米尔意识到这一点，于是在1880年将店里的工坊搬到了巴黎第八区圣奥诺雷郊区街24号，这个地址如今被爱马仕界称为“Le Faubourg”。这条街和这个地方是世界上最具标志性的街道之一，汇聚了世界上最著名的建筑和总部。
查尔斯·埃米尔经营了这家公司25年，增加了马鞍业务，并将公司搬到了Faubourg。1902年，他退休了，他的两个儿子阿道夫和埃米尔也像他一样在这家公司当学徒，延续了家族的传统。他们接管了公司，并将公司名称改为“爱马仕兄弟”（Hermès Frères），因为这家公司目前由两兄弟共同经营。他们的关系非常亲密，几乎形影不离，对公司的发展方向也意见一致。他们曾一起当过学徒，现在的合作就像阿克塞尔和皮埃尔·亚历克西斯一样紧密。
在这两兄弟中，我认为可以说埃米尔是更有野心、更具冒险精神的那一个。埃米尔和他的弟弟是查尔斯·埃米尔的儿子。19世纪90年代末，在他们的父亲查尔斯·埃米尔退休之前，年轻的埃米尔为了爱马仕踏上了征服俄罗斯的征程。他真的像上了火车一样，带着一本笔记本和一个装满爱马仕制造的马鞍和马具微型模型的手提箱，进入了俄罗斯沙皇的宫廷，并成功地将沙皇变成了爱马仕的客户。
这听起来简直不可思议。为了完成俄罗斯沙皇的所有订单，他们不得不建立一个拥有80名工匠的全新工作室。这就是埃米尔，他总是在四处奔波。就在他和阿道夫接手公司时，也就是查尔斯·埃米尔任期即将结束时，他们决定推出一款新产品。起初，他们并不认为这会成为一件大事。但他们的一些客户，尤其是那些购买马鞍的客户，提出了一个需求：一旦他们下马，无论马儿在马厩里还是他们要去其他地方，他们都希望有一个可以随身携带马鞍和马靴的包。
于是，爱马仕兄弟说：“太好了，我们可以帮你解决这个问题。”他们推出了“haute aqua bag”，也就是高腰包，可以装马鞍和靴子。这个包本来只是作为马鞍业务的配件，实际上并不适用于其他任何用途。我不知道为什么其他人会想要一个可以装靴子的大型手提包。
这款包的外观与今天的铂金包和凯莉包非常相似，只是尺寸要大得多。它的设计很有趣，因为你可以把整个马鞍放进去，就像卸下马鞍后直接放进这个袋子里一样。包的形状是梯形的，有交叉腰带，顶部还有用于腰带的旋转锁扣。
令人着迷的是，这个原本只是业务附属品的包，最终成为了今天爱马仕业务的精神遗产。这种转变就像苹果公司最终转型成为Vision Pro公司，而不是仅仅生产Vision Pro便携包的公司一样。
不，我不会再为此花200美元。那个手提箱看起来就像一个非常大的气球，而且会占满你的整个背包。
所以，这款包包，后来成为凯莉包和铂金包的前身，推出的时间恰到好处。那是1902年，当时查尔斯·埃米尔正要退休。这款包包的设计初衷是为了装东西，因为你不会带着包上火车。如果你属于那个阶层，你需要一个行李箱，一个由Louis Vuitton为你制作的扁平行李箱。
当时，这三个人都没有预料到，这个与马鞍、马具和相关业务密切相关的配件，最终会成为爱马仕进入汽车时代的完美过渡。
这真是令人惊讶。我想你可能也在研究中发现了这一点，但当我发现的时候，我的思绪几乎崩溃了。第一次世界大战期间，1916年，埃米尔成为法国军队的一名军官，军方派他去美国学习美国的工业和军事生产。他当时已经是法国的一位领军工业家，可以这么说吧？他在美国遇到的其中一个人是亨利·福特。
是的，他去了底特律，亲眼看到了装配线，看到了汽车，看到了未来。他看到装配线后，立刻意识到这不仅仅是生产效率的问题。尽管他觉得这种生产方式非常不可思议，但他并没有完全照搬福特的做法。相反，他将一些装配线的元素带回了爱马仕，但并不是为了机械化生产，而是为了提升手工艺的效率。爱马仕提倡的是手工艺，而不是机械化生产的物品。因此，埃米尔确实从亨利·福特那里吸取了一些生产理念，但更重要的是，他看到了T型车的滚动生产，每三分钟就有一辆汽车下线万辆汽车。虽然大家都知道汽车的存在，但那是一个不同的时代，信息传播不像今天这样全球化。
埃米尔通过亲眼目睹底特律的装配线，意识到一旦战争结束，世界将永远改变。他不仅在美国学到了汽车将如何改变世界，还想出了如何在俄罗斯开展业务。这个人确实非常有远见。拉链的发明可以追溯到19世纪末和20世纪初的美国。最初，它主要用于工业用途，比如封闭汽车引擎盖。埃米尔第一次见到拉链时，并不是在福特工厂，而是在加拿大的某个旅程中，他在一辆车上看到了这种新奇的装置。拉链还被用来打开和关闭靴子，这也是“拉链”这个名字的由来。据说是BF Goodrich公司制造了一款带有这种闭合功能的靴子，并将其命名为“拉链”。
埃米尔是一个有进取心的年轻人，他找到了拉链的发明者，并像美国的专利持有者一样，在法国获得了两年的独家许可。这种情形让人联想到Novo Nordisk事件。埃米尔将拉链带回法国，制作了第一批拉链产品，其中包括世界上第一件拉链夹克。这件夹克是为英国王位继承人温莎公爵制作的皮革高尔夫夹克，堪称一项伟大的创新。在法国，这种拉链一度被称为“法国的爱马仕拉链”。
然而，爱马仕最终决定不再主营拉链业务，而是专注于人造革产品。这一决定显示了他们对创新的热爱，以及他们在功能上不断突破极限的决心。温莎公爵穿着拉链夹克，这一举动无疑吸引了许多人的注意。高尔夫夹克本来是为打高尔夫球和运动时穿的，但它也象征着一种更现代的生活方式。
当埃米尔回到法国时，他已经成为爱马仕家族的第三代传人。他四处奔波，制作拉链夹克，并与汽车公司合作，这导致了他与哥哥阿道夫之间的分歧。阿道夫比较保守，他希望继续留在马匹市场，对汽车的到来感到有些沮丧。他更愿意继续做一名小众皮革工匠，对埃米尔的创新举措并不满意。
这种分歧让人联想到那句著名的话：“如果你问人们想要什么，他们会说一匹更快的马。”阿道夫似乎被困在了“马的土地”上，不愿面对现实，或者更确切地说，他不想去建立一家大公司。
最终，在1919年，埃米尔买下了阿道夫的股份，并表示：“我相信我有能力领导这家公司，带领公司向汽车时代转型。”据传，埃米尔会去Faubourg的工作室，与工匠们讨论：“我们要做什么？我们能用我们的双手在这个工作室里制作什么，才能让今天的客户感兴趣？”这种精神在爱马仕至今仍然流传，成为了品牌的一种。当时最显而易见的选择是Haute Dacroix包的一个版本。这款包是专门为这些汽车设计的。如果您要购买包，您会选择一个Haute Dacroix包。您希望在您的汽车上展示最精致的包包和物品。还有谁比爱马仕（Hermès）更适合呢？爱马仕以精工手工制作的皮包和配饰闻名，您可以像装扮您的马一样装扮您的汽车。
因此，这项业务现在由埃米尔（Emil）掌管，而这项业务也逐渐转向手袋领域。关于时机和洞察力，这有点像蒂埃里在原案中所提到的，汽车不仅仅是交通工具，它们与火车和轮船的改进一样，象征着时代的进步。全球富豪和精英们开始更多地旅行。
我们现在处于20世纪20年代，正是咆哮的20年代。这是F. Scott Fitzgerald笔下财富的可见象征。当你在家时，财富体现在你的车里，以及你随车使用的包和配件中。但你也经常外出旅行，与世界各地的精英人士擦肩而过。美国的精英们去法国、去欧洲，反之亦然。人们开始环游世界，去亚洲、中东和南美旅行。
埃米尔与这些人同行，而你的行李和包就是你所携带的，也是你所展示的。重要的是，你不只是试图展示一个标签或品牌，而是试图拥有一件真正精心制作的物品。当你出现在某个地方时，人们应该只是看着你的行李箱，然后感叹：“哇，这太漂亮了。”当时，爱马仕还不是一个知名品牌，所以仅仅贴上爱马仕的标签是行不通的。让人们惊叹的方法是通过原始的工艺和产品本身。
1922年，埃米尔的妻子抱怨说，他们一直在制作的大型包包，如高级库尔沃瓦（Courvoisier）马鞍袋，太大了，无法通过车门。所以她要求制作一个小一点的版本。从此，手袋业务在1925年启动。顺便提一下，现在他们已经在手提包上装上了拉链。
说到拉链，1925年，他们推出了成衣系列，就像高尔夫夹克的传承一样。传说他们之所以增加服装，是因为在手提包出现之前很久，他们就有一个用手提包制成的手提包。客户进来后说：“看到我的马穿得比我好，我受够了。”谁知道这是否是真的，但这是一个好故事。不过，他们确实深入探讨了这个问题。
在这个全球富豪和精英四处旅行的现代世界里，他们互相见面，能够向对方提供什么外在信号？答案是衣服。1927年，他们推出了珠宝。1928年，他们推出了手表。有趣的是，与今天我们所熟知的爱马仕不同，爱马仕当时的制作方式是寻找精通特定工艺的工匠。正如你所说的，大卫，他们找到了一位钟表匠，并与他合作设计一些独特的爱马仕产品，但他是工匠。爱马仕并不是试图在内部建立这种能力。爱马仕的产品并非完全由其雇佣的工匠从头到尾制作，因此称其为“授权产品”是不准确的。爱马仕的模式更像是一种合作，他们在商店里销售的产品并不完全是由爱马仕的工匠独立完成的。爱马仕的角色不仅仅是工匠和制造商，他们也扮演着设计师和零售商的角色。他们会引进其他品牌的商品，并在自己的商店里销售。
在零售商与品牌的关系上，过去的界限比现在模糊得多。爱马仕在当时的策略是开始在巴黎以外的地方开设商店，选择的地点通常是客户常去的旅游目的地。第一家店开在法国南部的蔚蓝海岸，随后他们在世界各地的旅游胜地开设了更多的商店。这些地点不一定是像伦敦、罗马或纽约这样的大城市，而是那些客户常去的度假胜地。
当时，爱马仕的客户群主要是法国人，尽管也有一些外国客户，比如沙皇。爱马仕选择在这些旅游目的地开店，部分原因是他们的法国客户会去这些地方，并且会与美国人、英国人等外国精英阶层互动。通过在这些地方开设商店，爱马仕能够吸引这些外国客户购买他们的产品。
然而，这种零售策略与现在的爱马仕有所不同。如今，爱马仕的管理层坚持认为，每家商店都应该为当地客户提供服务。只有当他们认为能够很好地服务当地客户时，才会在某个地区扩展业务。这种策略可以被视为爱马仕业务成熟的一种体现。如今，富裕的客户会主动寻找爱马仕专卖店，即使是在度假时，他们也会去购买商品。但如果爱马仕要开设新店，他们更倾向于选择那些新兴上层阶级蓬勃发展的地方，让当地客户能够在自己的城市购买商品。
尽管如此，爱马仕的某些传统因素仍然存在。作为一个度假和购物的人，在一家为当地人服务的商店购物会让人感觉更好，而在一个专为游客打造的地方购物则没那么有趣。爱马仕在这方面的策略非常聪明，他们的商店出售的产品也非常不同。
回顾爱马仕的发展历程，我们可以看到一些关键要素的奠定。首先也是最重要的，是工艺。这些产品都是由工匠亲手制作的。爱马仕家族和拥有公司的人都是首席工匠，这一传统可以追溯到创始人蒂埃里。虽然爱马仕与法国贵族传统有联系，但并不是真正的法国贵族，而是一种地位的象征，这种地位是世界上第一次可以享有的，也是世界现代化的一部分。
随着公司的现代化和向汽车时代的过渡，爱马仕的核心并不是奇思妙想和艺术元素，而是工艺和温暖的品牌体验。如果你曾经去过爱马仕专卖店，你会感受到一种在其他奢侈品专卖店里不存在的温暖。与其他奢侈品店内的明亮灯光和镜子不同，爱马仕的店内氛围温暖、柔软、受欢迎且充满奇特的感觉。他们的配色方案从橙色开始，延伸到爆炸性的彩虹色，但这一切都显得自然、朴实且奇特。正如大卫所说，这种奇特的感觉正是爱马仕的独特之处。这段访谈内容主要探讨了爱马仕家族的传承与发展，以及品牌在艺术与商业之间的平衡。
首先，访谈中提到，爱马仕的皮革工艺与传统工艺有很大不同，这种差异是爱马仕业务编织过程中的关键部分。这一传承线索来自家族的下一代，特别是罗伯特·杜马斯。埃米尔·爱马仕有四个孩子，但都是女儿。不幸的是，其中一个孩子早逝，剩下的三个孩子长大后结婚了。然而，在那个年代，女性通常不会接手家族生意。
这与《纽约时报》的故事类似，奥克斯家族的女儿们也没有继承企业，企业最终落到了女婿苏兹伯格的手中。如今，苏兹伯格-奥克斯家族拥有这家企业，就像爱马仕现在由爱马仕-杜马斯家族掌控一样。在20世纪早期，女婿往往能从岳父手中继承企业，而不是女儿。
在爱马仕家族的情况下，当我们今天读到关于爱马仕家族财富的文章时，通常会听到杜马斯家族成员担任首席执行官和艺术总监的消息。但实际上，所有女婿及其后代都积极参与了这项业务。因此，罗伯特·杜马斯、让·勒内·加林和弗朗西斯·普什这三位女婿的名字至今仍与爱马仕家族紧密相连。
接下来，访谈回到了罗伯特·杜马斯和第四代人。他将奇思妙想和真正的艺术带入了商业领域。如今，当我们阅读爱马仕的年度报告时，可以看到他们描述品牌时提到的标志性幽默和想象力。尽管爱马仕与法国老牌精英阶层息息相关，但他们并没有在所有产品上都过于严肃，尤其是入门级产品。铂金包就是一个典型例子，虽然偶尔会推出特别版，但整体产品线依然保持着分量感。然而，品牌整体上仍然散发着一种趣味性。
罗伯特·杜马斯加入公司后做的第一件事就是在1935年将Otakowa的小型包袋重新设计成他所谓的Sac à Dépêche。这款包的名字悦耳动听，极具吸引力，甚至可能成为热门话题，出现在《欲望都市》这样的节目中。Sac à Dépêche是一款漂亮、美丽、优雅的包。
在20世纪30年代后期，罗伯特·杜马斯还推出了Chaine dAncre手镯，这是爱马仕的另一款标志性产品，展示了品牌在珠宝工艺上的造诣。
访谈中还提到，爱马仕在其所有文学作品中都加入了法语单词，似乎希望美国人能够适应这种文化。如果是斜体字，那就是法语，读者可以自己查阅其含义。关于“职业”一词，它不仅仅指某人的工作，更像是一门手艺，是工匠意义上的职业。这也是爱马仕对其部门的称呼。如今，爱马仕有16个部门，珠宝当然是其中之一。在这次访谈中，我们讨论了爱马仕品牌的历史与发展，特别是其标志性产品的起源和演变。
首先，Chaine dAncre 在法语中意为“锚链”，这款手链的设计灵感源自 Robert 在诺曼底海滩散步时的经历。当时，他被雾气弥漫的海滩上船锚的场景所打动，随即在笔记本上画下了一个小草图，并开始构思如何将其转化为手链设计。最终，他决定将这个灵感付诸实践，制作出了一款手链。Robert 对这款手链非常满意。
值得注意的是，爱马仕在推销产品时并不依赖于显眼的品牌标志。与其他奢侈品牌不同，爱马仕的产品上没有明显的 H 字母或马车标志，也没有鲜艳的颜色来吸引注意力。这种“安静的奢华”正是爱马仕的精髓所在。爱马仕的每一件产品都是由一位工匠精心制作的，工匠们将自己的心血、汗水、眼泪和爱倾注其中，赋予产品独特的品质。这与当今许多奢侈品品牌的做法截然不同，因为爱马仕的产品并不依赖于品牌标识来彰显其价值。
尽管如此，随着时间的推移，爱马仕也不得不适应市场需求。如今，顾客希望通过某种方式让别人知道他们穿着的是爱马仕产品，即使这些产品比其他奢侈品牌更为低调。因此，爱马仕在产品设计中逐渐融入了一些品牌元素，比如皮带上的 H 字母和成衣设计中的马匹图案。
爱马仕家族内部经常讨论品牌的定位问题。他们强调，爱马仕并不是一家博物馆，尽管他们的产品具有艺术元素，但他们始终是一家企业，致力于为客户提供服务。这种推拉关系在品牌的发展过程中一直存在。
接下来，我们谈到了手环的市场推出时间。大约在 1930 年代中期，具体来说是在 1937 年，罗伯特推出了爱马仕的另一重要支柱产品——丝巾。尽管如今人们谈论丝巾的频率不如包袋和皮具，但在几十年间，丝巾一直是爱马仕最大的业务之一。
爱马仕的经典丝巾不仅体现了品牌的艺术性和创意，还使用了世界上最好的丝绸。每条丝巾需要 300 个蚕茧来制作，爱马仕对此毫不掩饰。第一个设计名为“Jeux des Omnibus”，其灵感来自罗伯特的木版画。这位即将成为爱马仕首席执行官的艺术家，亲自创作了木版画，并将其用于丝巾设计。这款丝巾一经推出，便在爱马仕的客户中引发了热潮。
时间快进到 1988 年，Axel Dumas 在公司实习的第一年，当时丝绸产品占公司销售额的 55%，而皮革产品仅占 9%。与今天的情况相比，差异显著。如今，皮革产品占公司销售额的 43%，而丝绸和纺织品仅占 7%。在 1937 年至 1990 年代之间，爱马仕丝巾几乎成为法国女性服装的一部分，成为一种流行现象。法国女性的制服风格确实非常有趣，但真正让法国女性风靡全球的却是一位英国女性——具体来说，是伊丽莎白女王。
太有趣了。现在正是谈论这些丝巾制作方法的好时机。我本来打算在稍后讨论现代生产流程时再提及这个问题。但事实证明，现代生产流程与过去并无太大不同。以下是爱马仕丝巾的制作方法。他们首先采购能找到的最优质的丝绸，这些丝绸现在来自他们在巴西的自有农场。这就是丝绸的来源。
每年只推出20款新设计，旧设计将被淘汰。这有点像迪士尼的保险库，他们会把旧设计从保险库里拿出来。
将新设计送到客户手中需要两年时间。你可能会问自己，为什么这需要两年时间？这看起来太荒谬了。
是的。现在有些设计确实似乎涉及计算机。比如，你可以观看有关爱马仕工匠的纪录片，如果你想观看爱马仕工匠的工作，我们会在节目说明中提供一些不错的链接。他们似乎确实在将设计从电脑上翻译出来，但这并不是说他们按下了 Command-P。这不是它的工作原理。
围巾的每种颜色都使用自己的遮罩或模板进行丝网印刷。因此，如果一条围巾有20种颜色，则至少有20个遮罩，然后他们会用橡胶滚轴将油墨涂在上面。而且精度是完美的。
是的。我当时正在看我妻子的斜纹布围巾，我们在普罗旺斯地区艾克斯买的那种小手腕或发带围巾。我不知道你是如何手工做到这一点的，我也不知道你是如何手工一遍又一遍地做每一层20次的。
如果你曾经去过爱马仕专卖店，或者你拥有其中一款，你简直不敢相信这是手工制作的，而且没有任何一层错位。因为如果其中任何一个错位，你就会毁掉整个作品，你必须重新开始。所以，如果你要手工完成这件事，那还不够。面具也是由工匠手工蚀刻的。他们的全部工作就是知道如何将设计转化为所有不同的颜色层，然后手工蚀刻。所以，流程包括设计师、雕刻师（即每个面具的雕刻师）、调色师、织工、打印机，然后还有人来做收尾工作。所有这些都是极难复制和涉及的。
极致工艺与极致品味。爱马仕围巾的竞争壁垒，老实说，我认为它们的价格比包袋高得多，尽管包袋现在是一项更大的生意。这些技能是完全不可转让的。这种流程实际上并不存在，其他公司也没有大规模的类似流程。实际上，我曾和妻子讨论过这个问题。她提出了一个有趣的观点：这有点像迪士尼的幻想工程师或皮克斯的员工，你专注于生产过程中一个非常细微的部分，而其他公司并没有相同的生产流程。所以，如果你要手工完成这项工作，你就必须进行加工。对细节的关注是如此惊人，一旦你进入爱马仕的世界，那么你的余生都将在这个宇宙中度过，因为你的行业仍然在这里进行。
我也认为，至少在围巾方面，作为客户也是如此。比如，如果你进入了爱马仕的围巾世界，你就不会再购买其他品牌的围巾了。
完全正确。你会被所有的传说所吸引。爱马仕之所以成为爱马仕，部分原因在于他们对自身历史的回顾。他们有186条围巾的设计，他们有187年的历史可以借鉴。他们一遍又一遍地重新组合这些设计，甚至用曾经存在于某些地址的商店来命名。这是一个独特的宇宙。
是的。我记得在我成长的过程中，我妈妈有一半英国血统，我也有四分之一英国血统。还有伊丽莎白女王的爱马仕围巾，我妈妈的爱马仕围巾曾经是、现在也是她最珍贵的物品之一。
是的。所以，你会注意到，所有正在发生的这一切，罗伯特，这些创新，这些新产品，艺术，奇思妙想，都是他在20世纪30年代做的。这是大萧条时期，这说明了爱马仕和爱马仕客户的情况。他们没有受到影响，他们继续购买。这种情况一直持续到今天。我不知道还有哪个企业比爱马仕更不受经济衰退的影响。你说得对。12个月后，在我们报道了LVMH事件之后，我们终于处于这种奢侈品疫情泡沫的尾声，我们看到很多品牌都受到了冲击。爱马仕是所有奢侈品牌中受冲击最小的，他们的客户对成本最不敏感。
在这之后，就是第二次世界大战。众所周知，战前，爱马仕的产品都是用奶油色的盒子包装的。罗伯特对他使用的包装非常一丝不苟。然而，战争期间，包装材料短缺，他们买不到奶油色的材料。唯一能满足他们需求的颜色是橙色，那是为糕点店和面包店设计的。
是的，这就是为什么橙色过剩的原因，因为它被用于面包店，而战争期间面包店没有烘烤那么多的羊角面包和巧克力面包等。所以，爱马仕就有了这些橙色的包装材料，罗伯特接受了它，爱马仕橙色盒子就此诞生了。这太疯狂了，我直到研究后才知道这一点。爱马仕拥有这种颜色，你在其他地方买不到爱马仕橙色，潘通色卡中也没有列出这种颜色。
有趣的是，你提到爱马仕拥有这种颜色。确实，爱马仕选择了一种非潘通色卡中的颜色，但他们试图说的是，我们拥有橙色，我们不能被潘通特定的代码所束缚，我们更广泛地拥有橙色。他们实际上已经与欧盟发生了正面交锋，并上了法庭，结果判定你不能拥有所有的橙色。
这太神奇了。所以他们所做的就是倾向于这种经典的爱马仕橙色，但它在每种皮革上呈现的方式都不同。你知道他们有10种不同的皮革或类似的材料，当他们给这些皮革染色时，效果会略有不同。所以他们确实有一种数字完美呈现经典橙色的颜色，但它在皮革上呈现出的整个光谱是多样的。他们甚至通过创造五六种其他橙色来向我们所有人眨眼，比如他们有爱马仕的少量橙色，这是一种火红色，还有爱马仕的血红色。访谈中提到的红橙色和芥末黄等颜色，似乎是为了延续品牌对橙色系列的宣示，保持品牌的最新状态和存在感，同时囊括每年选择的季节主题。每年，品牌都会选择一个主题，并通过调整橙色的色调来唤起与该主题相关的奇思妙想。这种做法类似于迪士尼乐园中寻找隐藏米奇的体验，是深入参与爱马仕宇宙的一种方式。
罗伯特多年来还为品牌增加了其他元素，比如男士丝绸工艺，特别是领带。据说，这背后有一个故事：一些绅士因没有领带而被拒绝进入赌场，于是他们去了隔壁的爱马仕商店，要求将丝巾剪裁成领带，以便进入赌场。尽管这个故事可能是杜撰的，但它为品牌增添了色彩。爱马仕的领带图案和丝巾一样复杂，尽管领带的故事性较少，但它们仍然承载着丰富的历史。当你看到这些手工丝网印刷的作品时，几乎难以相信它们是完全手工制作的。
二战后，罗伯特决定为爱马仕设计一个标志。他从19世纪的绘画《Le Duc At The Bride A La Tante》中汲取灵感，创作了著名的爱马仕标志——一辆等待新郎的马车。这个标志不仅象征着贵族的马车文化，还将品牌深深植根于历史中，成为品牌独特的象征。尽管马术世界仍然存在，但马车世界已经消失，成为一种梦想，而罗伯特正是擅长将这种梦想融入品牌中。
另一个值得讨论的主题是橱窗展示。罗伯特首先聘请了安妮，随后她与的莱拉·曼查里合作，专门为爱马仕的旗舰店设计橱窗展示。这些橱窗展示就像一场梦，可能包含一些爱马仕的产品，但更像是博物馆的展品，是一种艺术品。这些展示没有任何实用性，更多的是传达一种感受，与产品本身无关，而是与你的情感和对品牌的认知有关。
奢侈品的定义在这里得到了进一步的探讨。奢侈品并不一定提供更多的实用性，而是带来内在的愉悦感或外在的信号。艺术品是奢侈品的极端形式，尽管它没有任何实用性，但它仍然具有无价的价值。爱马仕的产品不仅仅是商品，更是一件艺术品，承载着品牌的传统和声誉，购买者希望将其作为自己身份的一部分。
罗伯特在艺术与奢侈品之间的联系上展现了他的天才之处。奢侈品品牌不能仅仅成为艺术画廊，但与艺术的联系至关重要。爱马仕的橱窗展示就像是通往梦想和艺术世界的门户，顾客购买的不仅仅是产品，而是与梦想相关的体验。通过将艺术作为产品捆绑包的重要组成部分，品牌能够脱离任何价值评估，进入一个无价的领域，从而以任何价格出售商品。
最后，访谈提到了二战后的1950年代，爱马仕在现实生活中实现了最令人惊奇、最梦幻的梦想——格蕾丝·凯利王妃的故事。罗伯特进入这个行业后，首先重新设计了手提包，并将其命名为“星球大战手提包”。我认为这是他进入这个行业后做的第一件事。他还为这个手提包取了一个名字，叫做“Sac a Depeche”。这个手提包逐渐流行起来，但正如我们所讨论的，皮革制品和手提包虽然重要，但那是上一代的业务。在罗伯特的领导下，品牌的重心已经转向围巾、梦想以及其他产品，皮革制品只是其中的一小部分。
1956年，摩纳哥王妃格蕾丝·凯利，这位来自费城的姑娘，后来成为电影明星，并最终成为摩纳哥王妃。她的故事几乎是20世纪50年代任何女性或任何人都难以企及的梦想。她使用Sac a Depeche手袋的照片出现在《生活》杂志上，甚至传说这张照片登上了《生活》杂志的封面。然而，我在谷歌上搜索了很多1956年《生活》杂志的封面，却没有找到这张照片。或许随着时间的推移，这个故事被夸大了，成为了传说的一部分。无论如何，在《生活》杂志的一张大照片中，格蕾丝·凯利紧紧抱着她心爱的Sac a Depeche手袋，几乎就像她刚刚走出一栋建筑时被狗仔队拍到的那样。
这确实是一张狗仔队拍摄的照片。她的丈夫，摩纳哥王子雷尼尔，在她身后扶着门。这张照片几乎是你能想象到的最梦幻的场景。而且照片是黑白的。她之所以拿着这个相当大的包，是因为她想向狗仔队隐瞒她怀孕的事实——她当时怀上了她的第一个女儿。这张照片成为了标志性的照片，所有人都想成为格蕾丝·凯利，所有人都想拥有这个包。
罗伯特在1977年退休前做的最后一件事，就是正式将Sac a Depeche的产品名称改为“Kelly包”。凯莉包和铂金包是同类产品中的佼佼者。这些超越一切的皮革产品，几乎无法用其他方式来描述。关于这些包包、它们的制作方法、围绕它们的传说、供求关系和经济学入门知识，有很多话要说。
《生活》杂志报道Kelly包已经上市了。这款包的销售情况如何呢？既是也不是。它确实符合我们一直在谈论的梦想，并进一步提升了爱马仕本已令人难以置信的品牌和形象。天哪，摩纳哥王妃格蕾丝·凯利背着这个包，不仅仅是背着，而且这是她最喜欢的包，最贴近她身体的物品。
然而，我们还处在20世纪50年代。是的，这款包变得非常受欢迎，我也很确定它会成为爱马仕最畅销的手袋之一。但市场还没有达到今天的Birkins和Kellys的水平。全球富豪的人口并不多。是的，我相信他们都在购买Kelly包，但罗伯特现在可能认识所有这些客户。我们还远没有达到今天所谈论的规模。针对您提到的问题，我一直强调它已经上市了。实际上，它并没有真正上市。他们只是将其重新命名为 Kelly 包。然而，当 Kelly 包正式上市时，其价格确实非常昂贵。
在20世纪50年代，这款手袋的售价为900美元，而如今的价格则在10,000到12,000美元之间，大致相当于凯莉包的价格。因此，这款手袋的价格高得令人难以承受，几乎是荒谬的。购买这款手袋的人大多是像格蕾丝·凯莉这样的名人，而他们并非普通大众，实际上也不是拥有巨大购买力的下层阶级。
确实如此。当时能够花相当于12,000美元购买一个包的人比现在少得多。因此，这款手袋并不会立即成为这个行业的重要组成部分，或者更准确地说，无论它现在是什么，它都不会立即成为这个行业的主导部分，远远超过丝绸行业的规模。
然而，事实却恰恰相反。随着我们走过60年代，进入70年代，罗伯特和他那一代人作为爱马仕掌门人的任期也逐渐结束，公司开始陷入困境。
这听起来很疯狂，我记得在保时捷那一集节目中也提到过类似的情况。你会想，不，拜托。保时捷当时缩减了整个产品线，因为他们无法证明其他产品的合理性，整个公司陷入混乱。
爱马仕并没有完全陷入这样的困境，但他们已经具备了我们今天所熟知的爱马仕的特质。他们有凯莉包，有橙色的盒子，采用了标志性的设计。他们有围巾，有小作坊，可以制作各种产品，但这些还没有完全运作起来。
这种情况尤其不利，因为正如我们刚才所说，当时的市场还没有那么大。进入20世纪70年代后，发生了一些非常有趣的变化。下一代人拒绝了这个梦想。这就是你和我，我们父母那一代人，嬉皮士、70年代的民主化浪潮。小女孩们不再想成为格蕾丝·凯莉那样的人物，她们更想成为像史蒂薇·尼克斯那样的人，或者类似的偶像。
爱马仕的梦想曾经如此优雅，受到许多人的追捧，但现在，它无疑仍然有自己的受众，但已不再那么普遍。这时，许多我们现在认为的奢侈品牌才真正开始崛起。我们在LVMH那一期节目中谈到了这一点，这些品牌与时尚息息相关。首先是迪奥，然后是伊夫圣罗兰。伊夫圣罗兰的蒙德里安连衣裙是一场革命。古驰也是如此。80年代卡尔·拉格斐崛起后的香奈儿也是一场革命。这些品牌占据了主导地位，它们所销售的产品与爱马仕的产品非常不同。
这是爱马仕与您刚才提到的所有品牌之间的重要区别。那些品牌来自时装界和时尚界，前卫、大胆，充满冒险的艺术气息。而爱马仕的起源，请注意，到现在为止，他们已经有120年、130年的历史了。它们源自皮革、马匹和经得起时间考验的耐用商品的世界。坦白说，风格是经得起时间考验的。这并不是因为我们有多么富有创意或疯狂，而是因为他们称之为“负责任的增长”。在满足客户需求的同时，我们始终不忘初心。我们能在现有基础上做出多大的改变？这几乎是一种对风险的拒绝，同时也是对历史的拥抱。因此，要做到这一点非常困难。
与大多数其他奢侈品牌不同，正如你所指出的，爱马仕并非源自时尚界。是的，这些品牌大多是在20世纪70年代诞生或重生的。David，现在可能是分享我们在准备这一集时与谁聊天以及他对爱马仕的观察的好时机。
是的，这真是太棒了。随着Acquired的发展，我和我们俩都感到很惊讶。我们采访了Gucci的首席执行官Domenico De Sole，在我们记录的与Bernard Arnault的争斗中。真的，我认为那是我们LVMH事件中最精彩的部分。绝对如此。当Domenico De Sole和Tom Ford以及他们的团队拒绝了Bernard的收购，并设法不成为LVMH的一部分时，显然，之后Domenico和Tom Ford离开并创立了Tom Ford。但这真的很酷。当我们与Domenico交谈时，他来自那个世界，甚至拥有Gucci的传统。他和Tom一样，都是时尚第一。
从他的角度来看，我认为，从许多走出70年代、80年代奢侈时代的人的角度来看，这才是有趣的，这才是新鲜的。冒险吧，宝贝。继续冒险。是的。
让我们想想在做事时如何打破一些常规。格蕾丝·凯利没有打破任何常规。是的。Domenico帮助我们了解了爱马仕，他们非常保护自己的品牌和这位令人难以置信的管家。他们对自己所做的事情的选择非常谨慎。他们对自己所做的事情非常谨慎。
他们选择如何部署品牌。他们确保品牌始终保持神秘感。他们不违背承诺，从不偷工减料。一百多年来，他们一直光明正大地履行品牌承诺，并向客户信守承诺。这既是优势也是劣势。只要你学会如何利用它，它就是优势。在时尚界，这就是冲突。是的，它与时尚背道而驰。是的，就是这样。
这一切在20世纪70年代末达到顶峰，当时Robert在爱马仕的任期即将结束，他的人生也即将结束。可悲的是，大约在1977年左右，他们聘请了顾问，顾问们建议，你们应该效仿Gucci。你们应该关闭Faubourg商店上方的工作室。你们应该外包生产。你们应该增加产品数量和SKU，并降低价格，使它们更容易被接受。难以置信。
这是当时公认的智慧。我不知道是麦肯锡说的，还是谁说的。今天我要告诉你，爱马仕的公司政策是“不聘用顾问”。现在我知道这个政策从何而来。这被写入奢侈品战略，是反营销法第19条：不要聘用顾问。在这次访谈中，我们探讨了爱马仕家族企业的代际传承及其对品牌的影响。访谈开始时，提到了一种建议，即摧毁一切让你与众不同的东西，然后按照剧本行事。虽然这种策略对其他公司可能有效，但对爱马仕却并不适用。
随着对话的深入，我们谈到了爱马仕家族的代际更替，尤其是罗伯特的儿子让-路易·杜马斯 (Jean-Louis Dumas) 的接班。每次代际更替，爱马仕公司和品牌都会面临生存威胁。尽管爱马仕被认为是世界上最坚不可摧的品牌之一，但在代际更替的关键时刻，它也可能面临挑战。你可能会认为这种情况就像是接力棒的掉落，然而，下一代总是能够团结起来，继续推动品牌前行。
令人惊奇的是，能够出色地提出商业战略和创意元素的最佳人选，往往并不是通过传统的搜索过程找到的，而是来自家族内部。虽然这种裙带关系的做法并非最佳的搜索方式，但它确实有效。这并不是因为家族血统有何神奇之处，而是因为家族成员对企业传统有着深刻的理解，能够团结团队，承担责任，并且具备政治敏感性，能够找到合适的人才并授权他们做出改变。此外，他们对市场定位和消费者期望有着第六感般的洞察力。
在企业成长过程中，家族成员通过代代相传的工匠精神和学徒制，积累了无形资产，使他们成为改变企业的合适人选。尤其是在爱马仕，工匠精神代代相传，家族成员从小就参与到企业的生产和管理中。阿克塞尔经常提到他叔叔在餐桌上的谈话，这些对话成为了家族成员商业教育的一部分。
接下来，我们谈到了爱马仕第五代首席执行官让-路易·杜马斯 (Jean-Louis Dumas) 及其母亲的影响。让-路易从小就受到母亲的熏陶，她是爱马仕的生产主管。虽然裙带关系限制了外部人才的发挥，但家族内部的餐桌对话和传承的工匠精神却是无法复制的。这种传承可以被称为第六感，是一种难以言喻的感觉，家族成员从中吸收了企业的精髓。
在让-路易接手爱马仕时，品牌的顾问们建议他效仿Gucci，关闭那些由工匠手工制作铂金包和凯莉包的商店。然而，爱马仕并没有完全按照这个建议行事。虽然品牌的精神依然保留，但生产方式有所变化。如今，爱马仕唯一在Faubourg生产的产品是马鞍，其他产品则在距离那里20分钟车程的Pentat制造。
让-路易·杜马斯于1978年接手爱马仕，他和家族中的其他几代人一样，通过学徒制成长起来，最终成为了品牌的掌舵人。他精通马鞍针法，这种技艺已经深深融入他的手艺和灵魂。我们已经多次提到过这个话题，但实际上并没有深入探讨过马鞍针法。现在，是时候真正谈谈这个技艺了。
听众们，你们可能会好奇，为什么我们一直提到马鞍针法？它究竟是什么？马鞍针法是一种神奇的缝纫技术，爱马仕在制作每一个包包时都会使用这种方法。它要么只能手工完成，要么直到最近才有可能通过机器实现，但它是一种比传统缝纫方式更有效、更高质量、更耐用的缝合方式。
你可能会想到典型的机器缝纫线迹，其中同一根线穿过一根针，然后不断地上下穿过布料。马鞍针法的线迹也非常美观，它呈现出轻微的对角线，而不是普通的直线缝线。
那么，马鞍针法是如何工作的呢？首先，你需要使用穿孔铁在皮革上打几个小孔。如果你的技术足够好，你不必完全穿透皮革，只需用穿孔铁戳出一个小孔或部分戳孔即可。这样，你就不会在皮革上留下太大的孔洞。最终，你只会穿过一个与针线大小相当的洞。如果你看到某样东西被缝合起来，你总是能看出来，上面有这些大洞，细线穿过其中，线和皮革之间有空隙。你知道这需要什么样的工艺。如果针脚几乎消失在皮革中，你会想，那里是不是有个洞？很难看出这是怎么做到的。这就是马鞍针法的精妙之处。
接下来，你拿起铁针或锥子，戳出整个洞或部分洞。这其中涉及大量的肌肉记忆。然后，你将一根针从右边穿过，也就是从左边穿过。在线的另一端再穿一根针。所以，一根线，两根针。你从另一个方向穿过。当你把它们都拉出来时，你就创建了一个非常强大的联锁机制，两个方向都有拉力。如果缝线被撕破了，你不必担心整个物品会散架。你只需要缝一针，然后就可以修补。因此，拆开马鞍缝线的唯一方法是逐一检查并剪掉每一针。
与大多数产品相比，马鞍针法确实提供了很高的实用性。如果你参加马术障碍赛，或者你的包需要装一些需要大量保护且不能掉落的东西，那么使用马鞍缝线几乎是必需的。因为在某些情况下，可能会发生危及生命的事情。虽然对于大多数用马鞍缝线缝制的物品来说，这种强度可能是过度的，但你会欣赏它背后的工艺。
很少有人会在生死攸关的时刻依赖自己的针脚是否能保持完好。但正如爱马仕现任艺术总监Pierre Alexi所说，如果你想让你的作品永久存在，这仍然很重要。你希望你拥有的物品代表着完全不同的价值，与如今的“亚马逊化”或“沃尔玛化”截然相反。你希望它是这样制作的。
几百年来，甚至到现在，马鞍针法仍然是手工制作的，这让它变得非常特别。所以，如果你想要这种品质的东西，这会引发一个有趣的思考：手工制作的东西更好吗？不一定。爱马仕的前任艺术总监Excel在2019年的一次采访中也提到过这一点。如今，手工缝制被认为是最高品质的象征。因此，机器缝制的方式在某些情况下是不可取的。只有当机器缝制的质量能够超越手工缝制时，我们才会考虑使用机器。我们并不是博物馆。
大卫，这正是你所提到的“我们不是博物馆”的观点。但这也确实涉及到为什么手工制品如此受欢迎的原因。在某些情况下，手工制作确实能够创造出更高质量、更耐用、更美观的产品。因为如果工艺精湛，你几乎看不到线与皮革之间的缝隙。这是一个非常特殊的过程。那么，对于那些好奇的人来说，制作这些包包的其余部分是什么样的呢？从开始到完成一个凯莉包的过程是怎样的？我们稍后会讨论铂金包，但类似的故事是由一个工匠独立完成的。一个工匠从36块独特的高品质皮革开始制作，尽可能多地使用来自同一只动物的皮革，并确保它们相互匹配。
没错。没错。所以这些皮革并不是从世界各地的不同地方采购的。一个工匠负责所有的切割和缝制工作，而不是由不同的人分别负责不同的部分。这个工匠负责将这36块皮革切割并缝合在一起，这个过程需要20个小时，整个制作过程可能需要几周的时间才能完成。一个工匠将所有的部件组装起来，安装扣件，然后进行缝制。在你第一次被允许制作这个包之前，需要两年的时间来学习如何制作。
没错。我认为你上班的第一天是不能接触铂金包和凯莉包的。我认为你至少还需要三年甚至更长的时间，才能有资格制作铂金包和凯莉包。
这真是太迷人了。这些技艺代代相传，爱马仕将其称为“技艺”，即从一个工匠传给另一个工匠的关于材料和卓越技术的专业知识。
你知道吗，大卫，我就此打住，但我认为这确实很有趣。你读过他们每年发布的600页的年度报告吗？
是的，公平。但我认为结论是真实的，这些知识就像从父亲传给儿子一样，从公司成立之初就一代一代地传承下来。这就是他们扩大生产规模的方式。我们可以把这个话题放在最后，以后再讨论。
难以置信。我本来打算在Jean-Louis时代即将结束时谈论这个问题，但现在我想说，因为我觉得这很完美。我曾与一位名叫Beatrice Amblard的女士聊过，她住在……
在旧金山。这真是太神奇了。她曾是巴黎爱马仕的一名工匠。Jean-Louis刚上任时她就被聘用了。Jean-Louis的儿子、艺术总监Pierre-Alexis Dumas在十几岁时放学后就来这里接受培训，当时她在Faubourg的工作室工作。他坐在Beatrice旁边。我有机会和她聊了聊这件事。她在巴黎和旧金山经营着四月（April）这家店。当爱马仕在旧金山开设分店时，她也搬到了旧金山。我问她：“哦，你是搬到了店铺附近吗？”她回答道：“不，不，不。我是西海岸的工作人员，负责为北美西海岸的客户修理一切东西。”她解释说，有一个人在纽约，而她则在旧金山工作。他们都是从巴黎的福宝街（Faubourg）过来的。
爱马仕的特点之一，正如Jean-Louis所说，奢侈品的真正本质和爱马仕的真正本质在于，他们制造的所有东西都可以修复。所以，如果你从爱马仕购买一件商品，无论它是什么，他们都会修复它。即使这件商品已经有100年的历史，只要你拿来，他们也会修复。爱马仕现在有15家专门的维修店，每年修理12万件商品。
在与比阿特丽斯（Beatrice）交谈时，我问她，这种工作感觉如何？有什么特别之处吗？她回答说：“听着，你必须明白，当我年轻时接受培训并决定进入这个行业时，爱马仕绝对是人们最想加入的最伟大的公司。没有哪家公司能与之匹敌，根本没有可比性。”
我问她：“那是哪几年？”她说：“那是在80年代末90年代初。你看，我当时决定，要么在爱马仕找到一份工作，要么就离开这个行业去做别的事情。这个行业非常受尊敬。”我问：“哦，那又为什么呢？”她解释道：“你看，到了那个时代，已经没有其他人能做这个了。”
我们讨论了1970年代的情况，所有其他品牌都朝着完全不同的方向发展。顾问们也曾建议爱马仕朝那个方向发展，但爱马仕是最后一个坚持手工制作所有产品的品牌，传承了数百年的传统。如果这对你来说很重要，那就没有别的地方可以去。你不能在别的地方做这种生意。”
我接着问她：“那么，关于产品和客户，对顾客来说，这有什么区别呢？”她说的正是你会听到爱马仕家族成员一直谈论的内容。她说：“看，这关乎灵魂。这个产品有灵魂。有人亲手制作了这个东西，这意味着什么。没有其他人能与爱马仕相比。”
最终，她离开了爱马仕，在旧金山开了自己的精品店April，并在巴黎也开设了分店。她实际上还在旧金山开办了自己的皮革学校，培训工匠。在她的店里，你可以买到定制产品和小型精品店的商品。比阿特丽斯是一位全球大师，你可以从她那里得到这些产品。但一家市值2000亿美元的公司能做到这一点，这确实是独一无二的。
这确实令人难以置信。而对于那些不为爱马仕工作的人来说，选择有很多。如果你作为顾客去购买，想要一款骑马钉缝制的包或钱包之类的东西，那么你可以从爱马仕购买。在访谈中，受访者提到，爱马仕（Hermes）所打造的时尚风格，类似于20世纪早期、战前的传统时尚。市场上并没有太多其他工匠，而爱马仕雇佣了7,000名工匠。受访者表示，不清楚其他品牌有多少工匠，可能是1,000名或2,000名，但爱马仕并没有垄断市场。
爱马仕正在招聘更多员工，并尽快对他们进行培训。他们试图保住这个本来可能会完全消失的市场。爱马仕设法扩大了规模，甚至达到了如今的规模，这确实令人惊叹。他们努力保住这个市场。
受访者还提到，Beatrice提到的另一件事是关于Jean-Louis的故事。Jean-Louis是一位人物，他真的很关心公司。他对听从顾问的建议感到厌恶。他不仅是公司的艺术总监，还是首席执行官。Beatrice刚开始工作时，在Faubourg的电梯里遇到了他。他看着她说：“你是Beatrice Amblard。欢迎来到爱马仕。”他认识所有员工的名字。当Beatrice最终在1990年或1997年离开公司去开自己的商店时，Jean-Louis给她打了电话。他真的很震惊，因为从来没有人离开公司。他问她打算做什么，Beatrice解释说她想创业，开创自己的事业。不久后，《旧金山纪事报》发表了一篇关于她的文章，Jean-Louis在法国读到了这篇文章，把它剪下来，寄给了她，并附上了一张手写的祝贺信。
受访者指出，这样的行为并不需要花费任何金钱。一方面，这显示了他们是善良的人，长期以来为员工家庭付出了很多；另一方面，这也表明了爱马仕首席执行官的个人关怀。
受访者认为，重要的是要意识到这些个体工匠与爱马仕并不构成竞争关系。对于客户来说，这是一种完全不同的价值主张。如今，当你购买爱马仕的产品时，你不会从“我想找到最好的缝制皮革制品”这一点开始。你不会去评估所有能够实现这一目标的制造商，然后决定选择哪一家。要么你是一个了解一群皮革工匠的人，这种情况很少见；要么你只是想从爱马仕买点东西，而不进行任何评估。也许在大型奢侈品牌之间有竞争，但可能并不明显。爱马仕的价值主张并不是你需要一个皮革制品，而是你想要从爱马仕购买某种特定的东西。如果你是不同类型的客户，那么你可能会有不同的选择。
最后，受访者提到Jean-Louis的故事，讲述了他如何扭转局面，把爱马仕从顾问手中拯救出来。就像我们之前提到的，他和其他几代人一样当学徒，但与其他任何一代人都不一样。或者可以说，他有点像当年的Emil，去见亨利·福特。Jean-Louis来到美国，具体来说，他是为了追随他的妻子Renna而来到美国。Renna当时在纽约的贝聿铭事务所实习，后来她继续设计了爱马仕在世界各地开设的所有商店，并在潘婷扩展生产时设计了工作室。贝聿铭因多项事业而闻名，其中包括与迈克尔·奥维茨的合作，他设计了洛杉矶的CAA大楼，还设计了卢浮宫的玻璃金字塔。值得一提的是，卢浮宫金字塔刚建成时，巴黎的许多人都觉得它与周围18世纪的建筑格格不入，甚至认为它丑陋不堪。然而，随着时间的推移，这座金字塔逐渐成为巴黎的标志性建筑，象征着这座城市的美丽。
Jean-Louis在美国时曾为布鲁明戴尔百货公司工作。布鲁明戴尔百货公司在当时正处于百货公司的鼎盛时期。事实上，如果追溯历史，可以发现爱马仕是通过与Neiman Marcus的合作进入美国市场的，这发生在1930年代。Jean-Louis在美国的经历使他开始了解其他品牌的运作方式，以及顾问们的建议。他意识到，爱马仕需要找到一条前进的道路，使其在保持传统和工艺的同时，能够与新时代的受众产生共鸣。
Jean-Louis认为，爱马仕的客户，尤其是年轻女性，不再希望像她们的母亲那样，而是希望自己能像自己的女儿一样时尚和现代。因此，如何让爱马仕焕发新生，并在新时代和新受众中占据一席之地，成为了一个艰巨的任务。关键在于，爱马仕需要保留相同的产品，并且不违背品牌所代表的一切。
这让我想起了LVMH的“不是你妈妈的蒂芙尼”广告，这几乎是一个如何通过适应下一个客户群而不冒犯当前客户群的经典案例。爱马仕也面临着类似的挑战，他们需要开展类似的活动，但又不能直接宣称“不是你妈妈的爱马仕”。
1979年，Jean-Louis接手爱马仕的第一年，他在巴黎发起了一项新的广告活动，展示年轻的巴黎女性佩戴标志性的爱马仕围巾。要知道，当时围巾是爱马仕业务的主要部分。然而，传统上，围巾是老年人，尤其是像伊丽莎白女王那样的人佩戴的。Jean-Louis的广告展示了年轻女性以一种全新的方式佩戴围巾——她们将围巾搭配牛仔裤，甚至将围巾系在身体的不同部位，而不是传统的方式。这种新颖的搭配方式让人耳目一新，仿佛是一场革命。
尽管家族中的其他人对此感到非常不安，但Jean-Louis坚持了自己的做法。这些广告展示了围巾的趣味性和多样性，同时仍然保留了爱马仕围巾的经典元素。这种创新的广告策略成功地让爱马仕在年轻一代中焕发了新的活力。直到今天，你仍然可以看到这种影响。例如，爱马仕时尚的一个重要部分，甚至可以说是当今围巾时尚的最大部分，就是将围巾系在包上、配饰上，或者身体的各个部位，而不是直接穿戴它们。这种方式让人们仿佛回到了他们母亲的时代，但又通过这种方式适应了数字时代。
爱马仕推出了五六种不同的应用程序，试图弄清楚如何在移动时代吸引人们。其中一个想法就是开发一个应用程序，为用户提供各种系围巾的建议。这一举措非常明智，因为它让爱马仕得以继续存在并保持相关性。如果你能找到一种方式与时尚共存，而实际上又不必完全进入时尚界，这将非常有趣。围巾和包包可以成为牛仔裤的配饰，成为时尚的点缀。虽然我们已经过了喇叭裤的时代，但这些配饰就像喇叭裤的精神等价物一样，依然可以表达某种态度，同时保持原有的产品特性。
如果你能找到一种方式与酷炫的时尚共存，那将非常有趣。如果你能找到一种方式与时尚的新锐事物共存，那将更有趣。这样，你就能在某人的时尚阵容中占有一席之地，他们会说：“好吧，我既拥抱当前的趋势，也尊重过去。”他们还会找到自己的方式，将这种高级、高地位的元素融入到其他形象中。
尤其是在爱马仕的价位上，他们的客户会自信地表示：“我看起来很酷。”同时，他们也会说：“我很经典。”这些客户不仅经典，而且有能力购买价格非常稳定的产品。大家都知道凯莉包 (Kelly bag) 的价格是多少。虽然价格有所上涨，但爱马仕的产品价格一直非常高，并且始终保持在这个水平。
Jean-Louis 曾有一句非常具有法国特色的名言：“来我们这里的年轻顾客比我们去找他们的还多。”人们再次以全新的眼光看到了精巧手工所创造的材料之美。他们来了，我们也跟着来了。这种说法非常法国化，但这正是我们正在讨论的。他拥有自己的客户群，往往是年轻人的父母，他们希望能像年轻人一样，用新的眼光看待同样的事物。
这确实是天才之举。爱马仕在产品方面的策略有点像柔术，通过重新定位来保持品牌的核心地位。Jean-Louis 做的另一件意义重大的事情是，他与路易威登的亨利·拉卡米尔 (Henri Racamier) 有着相同的认识。我们之前也曾预言过这一点。拉卡米尔在 20 世纪 70 年代为路易·威登 (Louis Vuitton) 所发现的是当今的市场，即全球富人、全球精英、全球富豪的数量比 20 世纪 50 年代大得多。这种现象正在各个国家陆续发生，对于这些品牌来说，这是一个完美的机会。比如，他们可以先去美国，观察日本的崛起，然后再回顾90年代和21世纪的日本。接着，他们会注意到中国正在崛起的上层中产阶级。因此，他们今天会选择去那里。
这些品牌实际上可以将自己定位为“第二推动者”，通过观察和了解某个地方是否存在这样的财富阶层，然后开设商店，并向消费者传达：“嘿，法国的全部遗产现在都可以成为你身份的一部分。”
这点非常关键。我认为，时至今日，这也是爱马仕和路易威登等品牌防御力的重要组成部分。无论你住在世界的哪个地方，无论你的文化背景如何，当你获得这种地位时，你仍然会感受到与法国和欧洲贵族的联系，而这种联系是其他国家品牌无法提供的。
法国贵族时尚极具吸引力。传统文化在世界各地都受到普遍的尊重。意大利文化也是如此，就像我之前提到的欧洲文化一样，但法国文化在任何地区的发展过程中都展现出独特的影响力。
所有这些成就都可以追溯到1984年，Jean-Louis的伟大贡献。与凯莉包不同，凯莉包的成功有些偶然性，那是他的父亲Robert的杰作，展现了令人难以置信的天才。Jean-Louis则在1980年代早期的一次从巴黎飞往伦敦的航班上，坐在法国和英国女演员Jane Birkin旁边，构思并重新定位了这款包，最终命名为铂金包。
有趣的是，现在听到这个故事的人中，95%以上的人可能都不知道Jane Birkin是谁。当铂金包爆红或至少引起广泛关注时，一位采访者曾在采访中开玩笑说，与她的演艺事业、模特事业等相比，她可能会因为这个包而更出名。她笑着回应：“那不是很棒吗？”
然而，在这次访谈之前，95%甚至更多的听众可能根本不知道Jane Birkin是谁，但他们肯定知道Birkin包。或者至少，他们知道铂金包的存在。我敢打赌，听到这个故事的10个人中，可能有七到八个人无法发现这一点。如果提到铂金包，你就会知道它是一种象征着高不可攀、高地位、难以得到的手提包。当然，如果你关注爱马仕 (Hermes) 的库存，你就会知道铂金包 (Birkin) 是什么，尽管你可能无法在众多铂金包中准确挑选出它。
那么，简·伯金是谁？她是英国人，出生在英国，但后来搬家并移居法国，成为了法国公民，最终成为法国的文化偶像。我再次强。